1樓：匿名使用者
快門是控制**量的一個重要引數。
其他影響**量的引數還有光圈、iso（感光度）、**補償。這些引數組合在一起，最終完成**。
為了能清楚地表達**量的概念，可以引用一個比喻：把光線比作水，那鏡頭就是水龍頭，而數碼相機的感光元件（傳統相機是底片），就好比放在水龍頭下的一個杯子。拍攝一張**正確的**，就是讓合適計量的光線穿過鏡頭到達感光元件。
如果把接100ml的水看做一個正確的**量，那麼快門的時間相當於開啟水龍頭的時間，而光圈就是開啟水龍頭的大小，也就是水流的大小。
2樓：寫字的老北風
首先就是**量，快門快，進入光線就少，快門慢，接受的光照時間就長。
其次是清晰穩定程度，快門開啟時間內，照相機和拍攝物件的位移都會被記錄下來，形成虛影甚至拖影，就是拍糊了。
當然也可以利用這一點，比如拍車河，夜間的車燈拉出漂亮的長線，拍星軌，滿天繁星形成旋轉的軌道……
3樓：匿名使用者
一是控制**時間，二是以快門速度做到凝固靜止或運動的物體，三是與閃光燈做到同步開啟。
單反相機的快門速度的快慢對拍照有什麼影響
4樓：匿名使用者
單反就好比人的眼睛。
快門就好比眼皮。
就好比你閉著眼睛，瞬間睜開，然後閉上，然後影像印在大腦裡。
舉個例子，你看一段文字或者一些形狀，給你1/10秒看，和給你10秒看，你覺得，哪一個記的更多？
肯定是時間長的多。
快門時間越長，進來的光線就越多，感光就越強烈，自然**就越亮。我是說在其他引數都不變化的情況下。
5樓：nicemr_劉
快門時間越長，光線越多，光感越強，拍出來的**越好。
快門速度是攝影中常用的用於表達**時間的專門術語，即相機的快門開啟的有效時間長度。快門速度是數碼相機快門的重要考察引數，各個不同型號的數碼相機的快門速度是完全不一樣的，因此在使用某個型號的數碼相機來拍攝景物時，一定要先了解其快門的速度，因為按快門時只有考慮了快門的啟動時間，並且掌握好快門的釋放時機，才能捕捉到生動的畫面。
6樓：匿名使用者
快門速度需要根據拍攝的物件而定，同時還得考慮與光圈的配合，以滿足**量的需要。
一般，拍攝運動的物件，為了避免主體發花，需要調高快門速度；抓拍時，要抓住轉瞬即逝的瞬間，需要較高的快門速度；
當需要有較大的景深時，會選用較小的光圈，這時為了滿足**量，就得降低快門速度；光線不好時，為了滿足低光照下的**量，配合光圈，要降低快門速度；
給小孩拍照時，因為小孩好動，需要有較高的快門速度；
拍攝夜景，需要設定快門速度為個位數：幾秒；
表現一些特殊的場景，比如表現溪流的潺潺流動，需要較低的快門速度。
總之，快門速度要根據你拍攝的場景，你欲表現的主題而定。
7樓：匿名使用者
快門是影響**成像的幾大要素之一，其他還有光圈和iso。
快門速度快，**時間短，利於運動目標拍攝或者彌補防抖不足；快讀速度慢，利於光線不足或者水流、夜景等特殊場景。具體設定需要綜合考慮所有引數。
看看基礎教程吧，一句兩句說不清。
8樓：象牙塔裡失樂園
樓主可以到官網上了解下，單反主要玩的是鏡頭了，如果要比鏡頭那肯定是佳能和尼康的最為突出了，其他的品牌不作推薦，我覺得佳能60d挺值得一用的，實惠也好用！
相機快門速度大小對靜態**質量有什麼影響嗎
9樓：匿名使用者
快門速度就是指**時間，**時間越長，**越亮，亮過了，就叫過曝**時間越短，**越暗，暗過頭，叫**不足如果快門速度很快，可以抓拍一些很快的動作，手持拍攝的話，快門速度快一點，可以減少手抖造成的模糊如果快門速度慢了，切得要用三角架或者放在固定的地方有些時候拍一些特殊的場景，比如下雨的時候，適應放慢一點快門，可以拍出雨霧的效果當時快門速度還是受光圈大小，iso，光線強度影響的
10樓：匿名使用者
理論上光圈越小，快門越慢，**的質感就越好。但是差別不大
11樓：匿名使用者
如果你用手拿著拍的話會有一定的影響。如果用三角架就沒影響。如果可以還是買個快門速度大的，因為平時你可能會用相機來拍動態的東西，這樣效果好。
12樓：匿名使用者
快門速度快慢對靜態物體拍照無影響但是如果是長時間** 比如30秒畫質會有所下降
13樓：劉珠賀初陽
快門速度
指**間
**間越
**越亮亮叫
曝**間越短
**越暗
暗叫**
足快門速度快抓拍
些快作手持拍攝
快門速度快
點減少手抖造
模糊快門速度慢
切要用三角架或者放固定些
候拍些特殊場景比
雨候適應放慢
點快門拍雨霧效
快門速度
受光圈iso
光線強度影響
快門速度會影響到成像質量嗎？
14樓：藍溪居士
中藝影像學校：
第一，使用適當的光圈以獲得優質影像。
在攝影當中，對鏡頭光圈的控制是最為重要的基本技能之一。因為光圈值可以影響到景深效果、快門速度、成像風格和成像質量!不過，這裡我們主要是討論光圈大小對成像質量的影響。
在一般經驗當中，使用一隻鏡頭的最大或最小光圈都不能得到令人十分滿意的成像質量!當全開光圈時，光線幾乎會穿過鏡頭鏡片的全部面積而在感光物上成像。這樣一來，鏡頭鏡片因為生產過程中精度不足而產生的缺陷(尺度誤差)便會在最終的影像上暴露無餘。
於是，我們收縮光圈，使得僅有鏡片中心的一部分面積而不是全部面積透過參與成像的光線。結果是鏡片邊緣沒有透過光線的部分的製造誤差沒有機會去破壞成像質量，畫質就因此得到了一定程度的提高。所以，依此種理論，應該是光圈越小(同一鏡頭，同一焦距)，成像越好。
可實際上，我們會碰到另外一個問題:如果縮小光圈使得鏡頭光孔變得過於微小，那麼當光線通過光孔時發生的衍射現象就會顯得十分嚴重。而這種光學現象同樣會降低鏡頭的成像質量!
因為光圈值=光孔直徑/鏡頭焦距，所以同樣是使用較小的光圈，鏡頭焦距越短，光孔也就開得越小。根據這種關係，我們不難發現:當用較小的光圈拍攝**時，焦距越短的鏡頭越容易因為光的衍射而降低成像質量。
想一想，一隻焦距為300mm的鏡頭，即使把光圈值縮小到f32，此時它的光孔大小也和一隻光圈開大到f3.2的30mm焦距鏡頭的光孔大小一模一樣!
知道了這些，對於開始所提到的「一般經驗」，我們就不必總是在意了。舉個例子，我手中有一隻70—300mm鏡頭。我專門測試了它在300mm端的成像質量，結果是最小的f29和f32為最佳光圈!
第二，快門速度也會影響到鏡頭的成像質量。
先我仍然要累述一個「一般經驗」，即如果用1/m秒來表示快門速度，用n毫米來表示135相機的鏡頭焦距。那麼在手持相機進行拍攝時，一般認為m需要大於n才不至於由於手的抖動導致影象模糊。也有人更嚴格地提出m要大於2n，以使影象的清晰度更有保障。
其實，以上的「一般經驗」與本文並無直接的關係，因為本文完全是圍繞鏡頭而言的，而且還區分了高檔鏡頭和廉價鏡頭。但是由於上述的「一般經驗」讓很多人一味地追求更快的快門速度。他們在期望得到清晰的影像時，總是認為「哪怕只快那麼一點兒，也會更清晰」。
這就有問題了!
眾所周知，單反相機有一個弱點:在拍攝瞬間，反光板的運動會使整個相機產生震動，從而導致影像模糊。為了解決這個問題，設計者為一些高檔相機新增了反光板預升的功能，有效地避免了反光板帶來的震動。
不過目前，大多數照相機仍然不具備此種功能。當然，還是那句話:不是因為沒有技術，而是因為沒有利潤!
(我的數碼單反機身花了6000元買來，不還是沒有嗎?!)這個時候，就只有我們自己想辦法了。在這裡，我們主要是討論長焦鏡頭，因為根據幾何當中的相似比，長焦鏡頭會放大相機的震動，使模糊程度加重。
高檔次的長焦鏡頭往往一是較重，二是配備有專門的支架。前者就好像在射擊時使用較重的槍械反而更穩，更容易射準一樣，重力緩衝了震動。並且據我的經驗，無論是手持拍攝還是使用三腳架，情況都是這樣的。
而後者讓我們在使用三腳架時，整個照相機能夠處於更加平穩的狀態，當然也就減小了震動幅度。可是在於普通的廉價鏡頭，情況就完全不同了:鏡身輕而不堅固，雖然長卻又沒有專門的支架。
拍攝時，相機完全是靠機身和三腳架的雲臺相連。光是看起來就極不平衡!在拍攝瞬間，我們可以從取景框裡觀察到明顯的震動，甚至還可以聽見鏡頭各部分因為結合不嚴而發出的聲響!
這時，成像便自然無清晰可言。不過不必沮喪，我現在就告訴大家，用這樣的鏡頭也能拍出清晰的**!方法就是:
加pl濾鏡、加nd濾鏡、收縮光圈、調低感光度(iso)……總之，儘量降低快門速度，而不是「一般經驗」當中的提高!之所以這樣做，是為了要儘可能地延長**時間。因為反光板的震動只在抬起和放下是產生。
而反光板放下之前快門就已經關閉了。可見，只有反光板抬起時產生的震動會導致影像模糊。現在我們假設這種能夠導致影像模糊的震動會持續1/3秒，那麼如果整個**過程的持續時間都不足1/3秒，我們便可以認為**完全是在相機的震動當中生成的。
也就是說，它的清晰程度100%地受到了相機震動的不良影響。但如果**時間為3秒，那樣**的清晰程度就只有11.11%受到相機震動的不良影響。
這樣一來，「好的影像」便可以覆蓋「壞的影像」，**的清晰度就明顯的提升了。
當然，如果攝影光線強到足以使「m大於n」甚至「m大於2n」，那顯然是最理想的。只是當n值較大，光線又不足，比如在室內、森林或者黃昏、黎明拍攝**的時候，我們才考慮去降低快門速度。如果光圈為f8，感光度為iso200時，快門速度僅有1/60秒，那麼謀算著怎樣去提高快慢速度是沒有意義的。
因為無論是開大光圈還是提高感光度都會明顯地降低**的畫質。這樣，我們就收縮光圈至f32，調低感光度為iso100，再加上pl濾鏡，快門速度就可以降至1.5秒了。
第三，時時提防炫光的出現對畫質的影響。
對於那種由大小不一的彩色光斑連線成一條線的炫光，我們也許是無能為力的。因為那種炫光是由於畫面當中存在特別明亮的光點而造成的。例如太陽或路燈。
這些東西存在於畫面當中，如果擋住便無法拍攝了。雖然高檔次的鏡頭可以在更大程度上避免炫光出現，不過有時候，這樣的炫光卻也是挺漂亮的。而對於另外一種最為常見的炫光，我們可以通過自己的方式去減輕它對畫面的影響。
其實炫光並不只是通過鏡頭才能觀察到。我們拿自己的眼睛就可以觀察到它:開啟一本書，用左手舉起來對著天空看，我們會發現書上的字變得沒有平時看起來那麼清楚，好像有一層薄霧蒙在上面。
這就是炫光在作怪。然後再用右手掌儘量多的擋住天空，並向書本移動，最後讓手掌挨著書的上沿。在這一過程中，我們可以看見那一層「薄霧」越來越淡，字也變得越來越清楚。
眼睛是這樣，鏡頭也是這樣。而鏡頭上的遮光罩就起著剛才手掌的作用。可是，遮光罩往往製作得不夠長，這裡有三個原因:
一，遮光罩的遮擋範圍要照顧變焦鏡頭的較廣一端;二，做太長了無論是攜帶還是使用都不方便;三，為了控制生產成本。這個時候，單反相機的優勢就體現出來了。我們可以用手、帽子、筆記本甚至反光板等一切既不透光又輕巧的物件去遮擋鏡頭前面很亮，但又不在畫面之中的部分。
然後在取景框裡仔細的觀察效果，以便控制、調整遮擋的方向和角度。直到我們認為所見的景物都處於最合適拍攝的清晰(通透)程度，再摁下快門。特別是在風光攝影之類的「慢攝影」中，這種方法是相當實用的。
第四，適當地改變攝距以獲得更好的效果。
這實際上就是要求我們善於使用變焦鏡頭的不同焦段來拍攝**，也就是有兩個方面的問題:一方面是因為變焦鏡頭各焦段的成像質量有差別。一般來說(特別是專為數碼相機而設計的鏡頭)，在使用較短焦距拍攝時，成像較好。
主要表現為解析度高、反差大、色彩飽和。而在使用普通廉價鏡頭的長焦端時，常常會出現相反的情況:解析度低、反差不足、色彩平淡，也就是影友們常常說到的「肉」。
所以說，我們寧願多用「腳動變焦」，儘可能地使用鏡頭的最佳焦段以獲得更優質的影像，也不要盲目的相信現在鏡頭上越來越誇張的「大變焦」。另一方面，因為廉價鏡頭大都不具備大光圈，若是需要虛化背景(包括虛化前景)，不免為難。這也是眾多影友不惜花費重金添置大光圈鏡頭的一個重要原因。
但實際上，要想虛化背景，使用大光圈並不是唯一的解決方案。要知道，虛化背景就是要讓景深變小。而景深是和光圈、焦距以及攝距這三個因素相關的。
光圈越大，焦距越長、攝距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能滿足我們的要求，也只不過是三分之一的不足。
只要把焦距和攝距控制好，一樣可以得到另人滿意的背景虛化效果。
佳能550d的單反相機的光圈和快門速度還有lso要怎麼搭配才
沒有一個萬能組合 要根據實際情況來選擇你需要的拍攝引數舉例來說 高速快門可以凝固動態瞬間 比如飛濺的水花 比如綻放的煙火低速快門可以拍出一些特效 比如把流水拍成絲綢一般 在跑動的人身後拖出一道虛影 大光圈可以縮小景深虛化背景 小光圈則加大景深 讓全圖不同距離的景物都清晰 iso是為了保證快門速度 在...
當相機快門速度大於閃光同步的快門速度時，防抖會優於閃光同步下的快門速度嗎
這個問題很簡單，不要簡單問題複雜化。這是因為焦平面快門的結構的關係，所以你可以發現只有使用焦平面快門的相機才會有這個問題 1 閃光燈的光線持續時間只有1 2000 1 7000秒，如果你在這短短的時間裡，快門不能開啟完全，那 就只能是局.9773 相機快門速度大雨閃光同步的快門速度的時候，閃光燈可以...
單反相機的問題，單反相機的3個問題
1.canon的實時取景倒是有幾款相機，但是反轉屏還真沒有。至於什麼時候能出，這個得問canon的老總了。2.sony後期的產品好像都可以反轉屏，實時取景。國內的這款a380已經上市，it168 上已經公佈了。3.1d系列的高階機型，雖然沒有了模式轉盤，但是有了功能更強大的智慧撥盤，操作性肯定更好。...