1樓：樂易文
製版嘛是個細活技能經驗都很重要,快不起來.打版主要是就是經驗了,對於尺寸和服裝款式的理解,推版我想不用多說,稍微有點基礎都能做得來.總的來說,你的經驗越多速度就會更快!
2樓：超正義之劍
直接從別人那裡照搬照做，最快了。
那還有意思嗎？
衣服，沒創意的還是不要做了。既然說創意，哪有那麼快的。
3樓：大愛詩爽
設計、紙樣、打板、剪裁、縫製、訂鈕、打棗、洗水、剪線、查衫、整燙、包裝到出貨到各商家上市銷售。
打版是做紙樣，現在一般都是電腦放碼做紙樣，就是板房師傅根據初步的制單做出一個碼的紙樣後，經電腦專有的軟體程式放碼，一般就是取最大碼、最小碼和最中間的一個碼做樣衣，一直到確認好尺寸ok後，再根據所出紙樣排嘜架，裁大貨進車間生產。要知道大貨一旦開裁，如果有一點錯誤就是很大的損失了，所以打板很重要，也是必須操作的程式。
4樓：大懶爞
服裝打版有平面裁剪和立體裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，經驗值等在平面的紙上繪**裝結構圖最後形成服裝紙樣，然後使用紙樣進行單件或批量裁剪，製作生產。平面裁剪不夠直觀，依賴經驗，不適合完成複雜的帶有褶的立體服裝款式。
比如日本原型裁剪，中國的比例裁剪，母型裁剪都屬於平面裁剪。 立體裁剪是指先使用坯布（成本低的適合設計想法的面料）在立體人臺上把服裝的款式造型操作出來（坯布通過大頭針在人臺上固定），用筆在坯布上做好服裝結構線的標記；然後取下坯布再平面的修順衣片的結構線；最後把坯布的服裝結構線複製到紙上形成服裝紙樣完成製版。 立體裁剪在西方國家比較常用和重視，東方國家比較常用平面裁剪。
立體裁剪直觀，不依賴經驗，適合完成複雜的有多褶的立體感強的服裝款式。 如何學好服裝打版 服裝打版是一門實踐科學，理論知識在短期內只要用心是可以掌握的； 不過短期內學完服裝打版就想馬上到服裝廠裡工作這恐怕要有點難度，因為優秀的服裝打版師是需要幾年的經驗積累的。 服裝打版也是綜合的學科，學服裝打版同時也要學習服裝的工藝製作，不會製作服裝想把打版學好是不可想象的。
好的打版師還要懂一些服裝設計，面料的知識。 在學習服裝打版的時候多注重實踐環節的操作，學習服裝cad製版首先要有好的手工打版基礎，一定先要把手工打版的學習鞏固好。 如果對服裝打版很愛好，就要有打持久戰的心裡準備！
時間的長短就要看悟性和勤奮了！ 最好的學習辦法就是自己打版自己把它做成衣服，經歷一段實踐後就可以自立門戶了！
服裝打版和服裝裁剪的區別 服裝裁剪包含兩種意思。 一種是指將打好的衣片紙樣鋪在面料上按照紙樣衣片的輪廓將面料裁剪成各個衣片； 一種是指直接在面料上畫好衣片的輪廓然後按輪廓裁剪成各個衣片，這樣就減少了打版的環節（完成這項工作的人我們俗稱裁縫），比較適合單件服裝的裁剪。 服裝打版就包含一種意思，就指在紙上畫出衣片的輪廓圖形成紙樣，為在面料上裁剪提供依據。
服裝打版比較適合大批量的服裝裁剪，因為紙樣可以反覆使用，面料可以按服裝數量來鋪需要的層數。 服裝打版常用的工具 評價服裝版型打的好壞，不但比例要合適，尺寸要準確，線條也要圓順，比如袖山、袖窿。線條是否優美決定了你的板型好與壞。
好板型要做到量與型的統一。
手工打版的高手工具會用的越少，也許就一把直尺（可能還沒有刻度）就會把版搞定。電腦cad製版就更不用工具了，完全靠眼睛。可對於手工打版來說打版工具就必不可少了。
打版工具運用的好會讓你的板型錦上添花，保證線條的圓順流暢。對於初學者多準備一些打版專用工具是必需的，可如何選擇質量優合適自己的最好讓明白人指導一下。 必需的工具要有一管質量優質的0.
5鉛的自動鉛筆，能畫袖山和袖窿的曲線版，便於推板的方眼定規直尺（最好是夾膜的），再有就是便於複製線條的描線器 什麼是服裝量尺？ 服裝打版（或裁剪）是量和型的統一。量就是服裝打版的尺寸依據。
有了具體的服裝尺寸打出的板型才能合體達到設計效果。 服裝的尺寸**於對人體的具體測量。測量部位要根據打版的需要，服裝的款式而定。
一般來說，上衣需要測量胸圍，肩寬，腰圍，臀圍，衣長，袖長等。褲子需要測量臀圍，腰圍，褲長等。 在個人量身定製中能否穿著合體取決於服裝量尺是否準確。
一般來說服裝量尺要測量人體的淨尺寸（不含有服裝的鬆度量）。在打版時要使用的是服裝的成品尺寸（在淨尺寸的基礎上加放鬆度量）。鬆度量根據服裝的款式是有規律的，關鍵要保證淨尺寸要測量準確。
完成服裝量尺工作的人可稱為量體師。量體師是否優秀是需要實踐鍛鍊的，不同的體型需要測量特殊的部位才能保證做出的衣服合體舒適，這是需要認真觀察的。 對服裝打版師的介紹 現在,服裝企業裡專門聘有作服裝結構設計的"打板師",他們在領會了款式設計師的理念後,通過不同的方法把款式圖變成"板型",以提供裁剪布料時運用.
隨著人民生活質量的提高,消費者的審美水平也在逐漸提高,對服裝個性化的要求不斷加強,要想滿足人們的時裝化,個性化,舒適化要求,打板師必須有提供個性化服裝板型的本事,這可不是一件容易的事. 人體體表是一個不平的複雜表面,體內又有運動著的內臟器官和骨骼關節,它們隨時都會讓體表**的形狀產生微妙變化,這就使得服裝的結構設計在有些部位,僅用數學公式作量的推算還無法表述得十分完美,必須藉助創造性的形象思維,藉助於想象,理解,和諧組合等自由的審美意識來支配.有些分隔線的精煉處理,顙道轉移的功能美化,破斷的隱藏,褶襉量感的變化等等,也必須依靠對美的感受能力,豐富的藝術素養來處理.
許多曲線,弧線不是依靠設立眾多的座標點連線起來產生的,而是依靠形象思維,依靠個人對美的感受能力而徒手"劃順"的,做不到這一點便不能成為一個稱職的打板師. 此外,現代打板師不僅要能很快的理解款式設計師的設計概念,還應掌握各種面料的效能和造型感覺,以便根據不同的面料確定板型的尺寸;同時,板型師還應當十分了解服裝的縫製工藝常識,以便確定衣片縫份的寬度,並能詳細地填寫縫製工藝規格單和縫製說明書. 在服裝行業激烈競爭的今天,作為一個服裝打板師,如果不具備上述本領,就很可能被無情的淘汰出局.
服裝結構製圖三要素
現在，隨著社會的發展，人們越來越追求個性的服裝，怎樣才能使服裝合體，關鍵的一步就是繪**裝結構圖，而服裝結構製圖不僅同服裝的製圖規格有關，還與選用的服裝材料、服裝的款式、工藝製作有關。
一、服裝款式與服裝結構製圖 服裝款式是由服裝成品的外形輪廓、內部衣縫結構及相關附件的形狀與安置部位等多種因素綜合決定的。服裝款式主要**於實物樣品、實物紙樣、**、雜誌**、設計畫稿等。對於實物樣品，我們只要對它進行仔細觀察、測量，可以製作出與實物樣品完全吻合的成品服裝。
對於實物紙樣，我們只要根據裁剪、工藝要求，也可以製作出所想要的成品服裝。但對於**、雜誌**、設計畫稿等，就比較困難一些，尤其是款式複雜的服裝，因為**等一般只有正面圖（或附背面圖），不能全方位地對服裝進行觀察，更不能具體地測量其規格。因此，以下著重談如何看懂設計意圖和領會設計意圖，其中有些內容也適用於觀測實物樣品。
正確理解設計意圖一般從品種名稱、款式結構、外形輪廓、線的造型和用途、服裝各部件的組合關係及其具體尺寸和比例五個方面進行考慮。 （1）品種名稱 首先要了解所設計服裝的基本類屬，穿著物件的性別、年齡，以及季節、區域、用途、穿著方式等條件的重要內容。從穿著物件的性別、年齡來看，凡由男、女性別和老、幼差別所形成的男、女服裝，中老年服裝、兒童服裝等品種，無論在款式造型及面料色彩紋樣上都有明顯的差別。
從穿著季節與區域來看，一年四季由於氣候的變化，人們的衣著分為：春秋裝、夏裝、冬裝。以冬季為例：
在北方為了抵禦寒冷的需要，大衣的面料宜厚實，並且穿著時要套在棉衣外，因此放鬆量要大；而在南方氣溫較高，這時大衣的面料不宜太厚，穿著時一般套在西裝外，用於抵擋風沙，因此放鬆量相對地小。 （2）款式結構 款式結構亦稱服裝式樣，是指服裝外形結構中反映服裝部件或零部件組合形式等內容。如：
前、後片是吸腰還是寬腰，是收省還是分割；在衣領中屬立領還是關門領，是翻領還是無領；在衣袖中屬圓裝袖還是插肩袖，是連袖還是前圓後插肩袖，袖與大身組合中採用平縫結構還是倒縫結構，是分開縫還是包縫；在門襟部位有單排扣、雙排扣、雙襟、偏襟、半襟、通開襟、正開襟、偏開襟、插肩開襟、明門襟、暗門襟，有緝止口與無緝止口結構；在袋形中有貼袋、開貼袋、插袋、挖袋等；以及後片做縫與不做縫，開後衩與無衩等。凡在服裝外形直接能觀察到的部件特徵，均屬於該款式的特點。 （3）外形輪廓 外形輪廓又稱造型。
不同的外形輪廓有著不同的造型特徵。常見的有h、a、v、t、o型。 h型具有安祥、莊重、流暢不貼身的特點。
x型具有窈窕、優美，體現女性體型自然美感的特點。 a型具有穩重安定感，充滿青春活力上緊下鬆的特點。 v型具有誇張肩部，體現男性魅力的特點。
t型具有簡單、大方，呈自然縐褶狀的鬆身特點。 o型具有誇張肩部、收縮下襬、顯示誇張柔和的特點。 從以上造型特點中知道，服裝的外形輪廓不完全等於人的體型，其中適應人的體型，直接呈現人體的線條、風韻的服裝，屬緊身合體造型；用誇張和修飾人體的方法，創造出時代流行的服裝，屬鬆身或區域性合體的造型。
（4）線的造型和用途 服裝衣片是由不同的直線與曲線連線而成，這些線可能是外形輪廓線，也可能是各種省、縫、折襉、裝飾線跡，也可能是衣身分割線，對於衣身分割線，我們要分清是功能性分割線還是裝飾性分割線，因為功能性分割線往往包含一部分省道在分割線中，而裝飾性分割線往往是把衣
片進行分割，再進行縫合。 （5）服裝各部件的組合關係及其具體尺寸和比例 服裝往往是不同的衣片進行組合而成，而這些衣片互相之間又存在著一定的比例關係。對於衣服長度，往往是以腰節、臀高線、身高等為基準，肩寬往往以實際肩寬為標準進行相應的增減，袋口大往往胸圍大為基準，如腰節線下面的挖袋袋口大，**一般為b／10＋5cm左右，**一般為b／10＋4cm左右，對於腰節線下的貼袋，**袋口大一般為b／10＋6cm左右，**一般為b／10＋5cm左右，袋長一般為袋口大的1．2倍，袋蓋高度一般為袋長的1／3，袋口位置一般位於腰節下7－8cm左右，等等。
二、服裝材料與服裝結構製圖 服裝是由不同的材料經過一定的工藝手段組合而成，不同的服裝面料由於採用的原料，紗線、織物組織、加工手段等不同，而具有不同的效能，從而影響服裝結構製圖，主要表現在材料質地、縮率、經緯絲綹三個方面。 不同的材料質地，其所具有的效能不同，如絲綢織物比較輕薄柔軟，毛織物厚重挺括，所以在裁製絲綢織物時，斜絲綹處應適當進行減短和放寬，以適應斜絲綹的自然伸長和橫縮，對於質地比較稀疏的面料，要加寬縫份量，以防止脫紗需要，對於有倒順毛、倒順花的面料，在服裝結構製圖時要在樣板上註明，以免出現差錯。 材料的縮率也影響服裝結構製圖，材料的縮率包括水洗縮率、熨燙縮率、熱燙縮率，所以在服裝結構製圖時要進行相應的處理，對於褲裝，只要在樣板上加上水洗縮率、熨燙縮率即可，對於西裝，在前衣片樣板上加上熨燙縮率、熱燙縮率即可。
材料的經、緯絲綹伸縮彈性大，富有彈性，易彎曲延伸。一般褲長、衣長、袖長、褲腰取經向，滾條、喇叭裙等一般取斜向。
三、服裝工藝與服裝結構製圖 在服裝結構製圖過程中，由於採用的服裝工藝不同，所放的縫份，折邊量也不相同。常用的衣縫結構有分縫、來去縫、內外包縫等，分縫結構的縫份為1cm，來去縫的縫份為1．4cm，假如包縫寬為0．6cm，被包縫應放0．7－0．8cm縫份，包縫一層應放1．5cm縫份。折邊的不同處理也影響服裝結構製圖，通常有門、裡襟止口，衣裙底邊、袖口、腳口、無領的領圈、無袖的袖窿等。
對於門、裡襟止口，一般可以採取加掛面和連掛麵兩種形式，門、裡襟止口為直線時，一般採服連掛麵，門、裡襟止口不為直線時，如西裝，一般採取加掛面。對於袖窿、無領領口，一般可以採取貼邊、翻邊、滾條三種形式，對於採取貼邊的袖窿，在袖窿處只需放1cm縫份，對於採取翻邊處理的袖窿，在袖窿處只需加放翻邊寬度，對於採取滾條處理的袖窿，在袖窿處無需加放縫份。對於肩部需要裝墊肩的服裝，需要減小肩部傾斜度，對於需要加衣裡的服裝，在配製裡子樣板時要比面子樣板稍大，以免裡子牽制面料，影響服裝的外觀造型。
從以上分析我們可看出，在繪**裝結構製圖時並不是單純地繪**裝結構圖，而是把服裝款式、服裝材料、服裝工藝三者進行融匯貫通，只有這樣，才能使最後的成品服裝既符合設計者的意圖，又能保持服裝製作的可行性
怎樣才能運好球，怎樣才能打好籃球
突破是持球隊員運用腳步動作和運球技術超越對手的一項攻擊性很強的技術。比賽中，掌 握好突破時機，合理地運用突破技術，既能直接切入籃下得分，又能打亂對方的防守部署 創造更多的攻擊機會，增加對手的犯規。如能把突破與中投 分球結合運用，進攻就更加機動靈活，效果更為顯著。1 交叉步突破 動作方法 以右腳做中樞...
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