急急我們要寫和服和漢服的差異。要求如下分三部分寫

2021-03-06 01:08:49 字數 5496 閱讀 7478

1樓:罪惡王冠祈樂園

著物(わふらく、wafuku)は、日本の民族のアパレル。[ 1 ]江戸時代以前、呉服、語が『古事記』、『日本書紀』、『鬆窓寢言』、源於三國時呉商業**活動を通じて、織物や裁縫芸[ 1 ]日本に入って來て、20世紀初頭國族主義日本に入って來て、「日本民族」の概念が臺頭だから著物に改稱、大和の民族の伝統の民族の服裝。そしてこの語が相対的で洋服(1981うたふく)とは、西洋からの衣裝。

に分けることができます公物と武家の著物。

在日本,出席冠禮(**式)、婚禮、葬禮、祭禮、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、卒業式、宴會、雅樂、文藝演出、慶祝傳統節日,日本人都會穿上端莊的和服去參加。[2]和服承載了近30項關於染織技藝的日本重要無形文化財產以及近50項日本經濟產業大臣指定傳統工藝品。製作和服的越後上布·小千谷縮以及結城紬更是錄入了世界非物質文化遺產。

日本では、出席冠禮(**式)、結婚式、葬式、祭禮、剣道、弓道、碁の道、茶道、華道、卒業式、披露宴、雅楽、文芸演出、祝いの伝統の祝日で、日本人はいずれも端正な著物を著に參加する。著物を積載した[ 2 ]約30項染織芸についての日本の重要無形文化財や近50項の日本の経済產業大臣指定伝統工芸品。和服を作るの越後上布・小千谷縮や結城紬は更に入力世界無形文化遺產。

漢服,又稱漢衣冠,中國漢族的傳統服飾,又稱為漢裝、華服,是從黃帝即位至明末 (公元17世紀中葉)這四千多年中,以華夏禮儀文化為中心,通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系。自黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治,漢服已具基本形式,歷經周朝禮法的繼承,到了漢朝形成完善的衣冠體系並普及至民眾,還通過儒家和華夏法系影響了整個漢文化圈。日本、朝鮮、越南均曾頒佈法律效仿漢衣冠制度。

和服:在日本稱為「著物」或者「吳服」,意為從中國的吳地(今江浙一帶)傳來的服裝。在日本的奈良時代,也即中國的盛唐時期,日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度,這其中也包括衣冠制度。

當時他們還模仿唐制頒佈了「衣服令」。初期和服為唐服翻版,之後的盛裝十二單的外套華服也被稱為「唐衣」(李氏朝鮮禮服長上衣也稱為唐衣,雖然兩者已經有了更多的民族特色)。和服雖由漢服發展而來,但經過漫長的歷史時期,已經發展岀自己的民族特色。

如男服的褲子,江戶時期之後女服腰帶逐漸增寬到比較大的尺度,腰帶鼓節移到後背並發展出種種樣式,也是區別和服與漢服的主要標誌。和服衣料上的紋飾等往往也具有鮮明的日本民族特色。

漢服と漢の身なり、中國の漢族の伝統服も呼ばれ、漢服、華服は、黃帝即位から明末(西暦紀元17世紀中葉)この四千年餘りの中、華夏の儀禮の文化を中心に、歴代王朝の尊重周禮漢人、象日法に形成して千年不変のマナー衣冠システム。以來、尭舜黃帝、垂衣裳で天下治、漢服は具の基本形式を経て、周禮法の継承、漢形成完璧な身なりの體系を通じて民眾の普及から、儒教と中國の仏學部全體の漢の文化圏に影響しました。日本、北朝鮮、ベトナムは公佈法律漢衣冠制度を真似た。

和服:日本では「著物」や「呉服」、意為に中國からの呉地(今浙江一帯)からの服裝。日本の奈良時代、つまり中國の盛唐の時期に、日本から中國へ大量遣唐使學習中國の文化芸術、律令制度も含めて衣冠制度。

當時彼らを真似て唐制「服令を発布した」。初期の著物を唐服翻刻、その後の晴れ著十二単のコート華服とも呼ばれる「唐衣」(李氏朝鮮ドレスチュニック別名唐衣は、両者はすでに多くの民族の特色)。著物は、漢服で発展してきたが、長い歴史の時期にも発展してデビューし、自己の民族の特色。

もし男の服のズボン、江戸期以後婦人服ベルト次第広い大尺度が増え、ベルトドラム節移し背中に発展して様々なスタイルも違い、著物と漢服の主なマーク。呉服の紋様など往々にしても鮮明な日本民族の特色。

2樓:百度使用者

日語,你因該找個日本人。。

和服與漢服相似之處 20

3樓:匿名使用者

和服(著物--きもの,kimono) ,是日本的民族服飾。 江戶時代以前稱吳服,語出《古事記》、《日本書紀》、《鬆窗夢語》,源自日本本土彌生服飾結合古代中國吳地服飾、唐代服飾、西洋傳教士服飾的混血產物,德川家康時期正式稱為和服 。

和服屬於平面裁剪,幾乎全部由直線構成,即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線,只是在領窩處開有一個20釐米的口子,上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開,人們可以看到,用以製作和服的面料,仍然是一個完整的長方形。

由於和服的裁剪製作具有上述特點,所以在量體裁衣方面比較自由。在製作和服時,較少為人的體型所左右,高矮胖瘦不同的人,即使穿著同一尺寸的和服,也很少給人以衣不合體的印象。因為,它可以因人而異,在腰間調節尺寸。

和服雖然基本上由直線構成,穿插在身上呈直筒形,缺少對人體曲線的顯示,但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜,符合日本人的氣質。不僅如此,和服同時也順應日本的自然;日本絕大部分地區溫暖溼潤,因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬鬆,衣服上的透氣孔有8個之多,且和服的袖、襟、裾均能自由開合,所以十分適合日本的風土氣候。

漢服中左側的衣襟與右側的衣襟交叉於胸前的時候,就自然形成了領口的交叉,所以形象地叫做「交領」;交領的兩直線像交於衣中線左右代表傳統文化的對稱學,顯出獨特的中正氣韻,代表做人要不偏不倚,如果說漢服表現天人合一的話,交領即代表天圓地方中的地,地即人道,即方與正。而袖子,則是圓袂,即代表天圓地方中的天圓。這種滅圓地方學在漢服上的表現也是中國古代文化的一個體現。

漢服的領型最典型的是「交領右衽」,就是衣領直接與衣襟相連,衣襟在胸前相交叉,左側的衣襟壓住右側的衣襟,在外觀上表現為「y」字形,形成整體服裝向右傾斜的效果。衽,本義衣襟。左前襟掩向右腋繫帶,將右襟掩覆於內,稱右衽,反之稱左衽。

這就是漢服在歷代變革款式上一直保持不變的「交領右衽」傳統,也和和中國曆來的「以右為尊」的思想密不可分,這些特點都明顯有別於其他民族的服飾。

另外一種作為「交領」補充的是「直領」和「盤領」。直領就是領子從胸前直接平行垂直下來,而不在胸前交叉,有的在胸部有繫帶,有的則直接敞開而沒有繫帶。這種直領的衣服,一般穿在交領漢服外面,像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中經常運用。

盤領是**中比較多見的一個款式,領型為盤子狀的圓形,也是右衽的,在右側肩部有繫帶,在漢唐官服中採用,日常服中也有盤領款式 。

漢服與和服的區別

4樓:黑色也很美

一、 整體風格不同:漢服飄逸灑脫,美在靈動。 和服拘謹寧靜,美在端莊。

二、 裁剪製作不同:

1、 前片:漢服前左片為整幅布、右片多為半幅布。和服前身左、右片都為半幅布。

2、 領口:漢服交領是裁剪出來的。和服交領是按對襟裁剪,穿著時相交呈交領。

3、 袖子:漢服廣袖線條柔和,袖口是開放的。和服振袖直線直角,下部縫合,後部敞開。

4、 腰帶:漢服以博帶束腰。和服以布料圍腰。

5、 衣裾:漢服衣裾較大,和服衣裾較窄,

6、緣邊:漢服衣領、袖口、衣裾都有緣邊;和服只有衣領有緣邊。

5樓:匿名使用者

日本和服是由中國的漢族服飾發展而來,所以在日本被稱為"吳服"和"唐衣",和服是西方人對吳服的稱謂。和服與漢服同源,有些相似,所以漢服往往被誤認為是和服。其實兩者是有明顯的區別,只要瞭解一下,就很容易辨別出來。

一、 整體風格不同:漢服飄逸灑脫,美在靈動。 和服拘謹寧靜,美在端莊。

二、 裁剪製作不同:

1、 前片:漢服前左片為整幅布、右片多為半幅布。和服前身左、右片都為半幅布。

2、 領口:漢服交領是裁剪出來的。和服交領是按對襟裁剪,穿著時相交呈交領。

3、 袖子:漢服廣袖線條柔和,袖口是開放的。和服振袖直線直角,下部縫合,後部敞開。

4、 腰帶:漢服以博帶束腰。和服以布料圍腰。

5、 衣裾:漢服衣裾較大,和服衣裾較窄,

6、緣邊:漢服衣領、袖口、衣裾都有緣邊;和服只有衣領有緣邊。

6樓:牢承狂昊英

建議lz直接去漢服吧問……

個人感覺漢服的直裾曲裾等和韓服差別還是蠻大的

注意別畫成了左衽

7樓:彌鷗逮成蔭

漢服吧吧報第一期有介紹

8樓:靳贍酒南晴

和服是古代的時候中國賣給日本布料的時候傳過去的,也就是說是漢服演變過來的

和服與漢服的區別

9樓:happy安琪兒

和服,是日本大和民族的傳統服裝,結合古代中國吳地服飾、唐朝服飾的混血產物,德川家康時期正式稱為和服。和服是在借鑑、學習漢服形制的情況下產生的。

和服在日本稱為「著物」或者「吳服」,意為從中國的吳地(今江浙一帶)傳來的服裝。在日本的奈良時代,也即中國的盛唐時期,日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度,這其中也包括衣冠制度。當時他們還模仿唐制頒佈了《衣服令》、《養老令》模仿唐朝朝服制度用於即位禮、冠禮、婚禮等周禮儀式。

元正天皇下令全日本改用右衽 。

中國曾享有「衣冠上國」之譽,服飾文化也對東亞文化圈產生了極其重要而深遠的影響——漢服,全稱是「漢民族傳統服飾」,又稱漢衣冠、漢裝、華服,是從黃帝即位到公元17世紀中葉(明末清初),在漢族的主要居住區,以「華夏-漢」文化為背景和主導思想,以華夏禮儀文化為中心,通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格的、明顯區別於其他民族的傳統服裝和配飾體系,是中國「衣冠上國」、「禮儀之邦」、「錦繡中華」的體現,承載了漢族的染織繡等傑出工藝和美學,傳承了30多項中國非物質文化遺產以及受保護的中國工藝美術。

漢服文化自古就傳播於日本、朝鮮、越南,以致東服西漸,很多的和服、朝鮮服裝很像漢服,也正是由於它們是借鑑、學習漢服體制而形成的產物。

10樓:郝希榮過綢

1、總體線條

漢服的線條是曲線,有些款式展開鋪平了是方形,但穿在身上都是流暢的曲線,顯得婀娜飄逸,很顯身材,

和服的線條是直線,鋪平了都是直線直角,像幾個大方塊組成的,穿在身上也都是直線條,顯得呆板拘謹,上下一樣粗,不顯身材;

2、領口

漢服的領子是緊貼頸子的,顯得端莊,和服的領口比較大,後面像後翻,露出頸部

3、袖子

漢服的袖子下邊是弧形,袖口不縫合,長度能蓋住手,彎臂時不露手腕,顯得大氣,和服的袖子是個方形,長度不及手腕,顯得侷促,袖口縫合,後面卻開口,好像是把漢服的袖子倒過來縫上去的一樣;

4、腰帶

漢服的腰帶系在腰上,是束腰的,所以比較顯腰身,一般在前面打結,多的部分垂下來,顯得自然、靈動

和服的腰帶系在腰的上方,又厚又寬,完全不顯腰,在背後打結,沒有垂下的部分,結很大,以至於很多人以為那是個揹包;

5、下襬

漢服的下襬寬大,可以行走自如,活動不受限制,和服的下襬窄小,走路只能邁小碎步,活動受限制;

6、配飾

漢服的配飾很豐富,有玉佩、宮滌、香囊、中國結等等,一般系在腰帶上,顯得俏麗、富於變化,和服的配飾很少,腰帶上一般不繫掛件,顯得單調;

7、花紋

漢服的花紋一般是比較素雅的花紋,分佈均勻,顯得落落大方,

和服的花紋一般比較鮮豔花哨,整體形成跟衣服配套的紋飾

8、布料

漢服的布料講究垂感和平整,顯得飄逸、自然,一般用絲綢,棉布等,衣緣一般用錦緞,和服的布料講究平直,顯得厚重,一般用倭緞,比較厚硬,而且布幅很窄,所以不能做長袖子和寬大的下襬;

9、衣緣

漢服的領口和袖口都有衣緣,一般和衣身的顏色不一樣,會用較華麗的錦緞之類的,或者有鑲邊,有的衣緣上繡有較規律的花紋,顯得有層次感,和服的領口有衣緣,一般和衣身用一樣的布料,袖口沒有衣緣

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